La semaine de la mode parisienne conçue pour les vêtements pour hommes s’est achevée dimanche avec Kenzo, Namacheko, Thom Browne et Céline.
Le rock dégenré
Céline HOMME SS23 (Céline) version
Nous n’avions jamais vu une telle folie depuis Mathusalem – pré-Covid. Dimanche soir, des milliers de jeunes se sont rassemblés devant le Palais de Tokyo où se déroulait le défilé de Céline, certains pendant environ vingt-quatre heures, dans l’espoir d’apercevoir deux pop stars coréennes : Lisa de Blackpink et V de BTS. Leur arrivée bienveillante a retardé le début du programme, provoquant des attroupements à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui nous a fait croire que nous étions très heureux. Hedi Slimane, qui semblait satisfait de faire un film de sa collection sur l’épidémie de Covid, y a signé son retour en tête-à-tête, prouvant par la même occasion qu’il savait mettre en place l’événement depuis toujours.
Sur scène, on savait aussi que le mulet était revenu en tête du paquet mode à la mode, mais Hedi Slimane l’a remis au top des tops déco modernes. Plus qu’autre chose, il en fait un lieu banal, de rencontre pour une bande de garçons bien élevés, dont le style s’inspire de la musique qu’ils écoutent ou de ce qu’ils font : un rock brûlant jouant du post-punk. , ici « insérée » est la voix de Lydia Gammill, chanteuse du groupe new-yorkais Gustaf, qui est apparue sur le chemin pour clôturer le spectacle.
Les garçons traversent une étape rude et fastidieuse vers un avenir qu’ils n’ont pas l’intention de ralentir. Le jus doit envoyer du bois et même pire si cela ne rend pas le modèle plus sympathique. On l’imagine en train de catcher avec ses amis dans une fosse de concert vêtu d’un large blouson en cuir avec des chaînes argentées et des colliers en strass, contrastant avec du bleu lavallière blanc, un jean et des chaussures pointues. Dans la bande de Céline, il y a aussi ce mec mince comme les autres dont l’imperméable beige et le blouson de cuir cachent une chemise blanche avec cravate noire ultrafine, un pantalon noir et j’en passe.
Au fur et à mesure du défilé, les embellissements à strass se multiplient (dans le col d’une veste de tailleur, d’une veste en jean, d’une chemise argentée) et on ose le short : une robe un petit bas résille, parfois des petites jupes. On repense à Bowie, un représentant du rock transgressif et à Robert Mapplethorpe pour les vestes en cuir bordées de cuir qui laissent penser que les mannequins ont sorti les cuissardes. M. Ott.
Nostalgie sans passéisme
Né à Kirkouk, en Irak, un designer kurde d’origine kurde Dilan Lurr a lancé la ligne de vêtements pour hommes Namcheko en 2015 avec sa sœur Lezan (côté commercial) alors qu’ils vivaient tous les deux en Suède. Lurr a déjà déménagé à Anvers, l’une des principales villes de la mode au monde. Ce jeune homme (32 ans) dresse à lui seul le portrait de l’histoire moderne de ses compatriotes et raconte son déshabillage.
Baptisée Tabula rasa, sa collection annuelle de l’été 2023 regorge de références à sa famille au Moyen-Orient, au Kurdistan et en Irak. Pour construire cette nouvelle salve, Dilan Lurr s’est inspiré des femmes qui ont marqué sa jeunesse : « J’ai vu des femmes kurdes dans les montagnes, des femmes arabes à Bassorah, des pauvres. Je regarde aussi l’Iran », a-t-il expliqué, ajoutant que son nom de famille était iranien. La collection est nostalgique sans regarder en arrière. Des images d’archives de cavaliers et de femmes kurdes vêtus de vêtements de fête sont imprimées dans un réservoir d’eau bleue. De petites boules de verre, rappelant les médailles métalliques cousues sur les portes des vêtements traditionnels, suivent la ligne droite d’un pantalon ou la manche d’une chemise. Les détails sont de vous, les bonnes idées qui font qu’une robe se démarque, comme un collier brodé de sequins nacrés incrustés dans une robe noire à double boutonnage, des combinaisons tissées de verres géométriques et de couleurs franches (vert ou orange), des baskets en Liège. , tongs à plateforme, chaîne attrayante suspendue à la poitrine sur une balle à carreaux bleus. Dilan Lurr déclare qu’il « perd toujours ce qu’il [est] et ce qu'[il] veut. Mais passer sa vie à le chercher, c’est amusant ». Nous confirmons. M. Ott.
Le costume dégénéré
Thom Browne a l’habitude de créer des fêtes bizarres, drôles et somptueuses, qui interfèrent parfois avec le travail qui se produit dans les vêtements. Cette saison, le créateur américain investit l’Automobile Club de France, temple masculin situé place de la Concorde à Paris. De toute évidence, le choix de l’emplacement ne doit pas être pris à la légère. Cinq garçons propres ouvrent le spectacle avec des jupes colorées et des vestes de costume bleues – Browne perd du temps avec des uniformes scolaires – ce qui semble intelligent à cause de ce qui va se passer. La musique s’arrête brusquement et Marisa Berenson apparaît en tweed, incarnant la dernière cliente haute couture. Farida Khelfa, top Debra Shaw et quelques autres célébrités, font également une porte étonnante qui n’est encore que la deuxième partie de l’introduction du programme.
Un groupe de punks, coiffés de pointes de liberté et arborant cravates, collants et jupes à rayures, bermudas et vestes en tweed, dans des couleurs pastel ou une combinaison du logo de la marque en trio chromatique : rouge, blanc, bleu. Le sous-vêtement est le plus visible : le slip remplace presque la ceinture et semble soutenir le bermuda. Thom Browne voulait, dit-il après le spectacle, « jouer avec la taille d’un morceau d’une image aux allures d’uniforme », et la transformer en diverses images d’Épinal : un émeutier ou un marin (o pulvériser des ancres flottantes sur les visages de modèles., sacs, ou décorés de tissu de tweed). Browne défie sans essayer de clarifier son propos. Il veut jouer, casser les codes en sa présence, et étonnamment dans les clichés autour de la mode masculine. SC
Cas d’école
Les cours sont une partie importante des ateliers de contes parallèles, faisant souvent référence aux costumes eux-mêmes. Dans certains cas, les espaces qu’ils reçoivent sont complètement inversés par la scénographie, ou pleinement impliqués. Le défilé Kenzo relève de la seconde catégorie : au gymnase du lycée Carnot (17e), la collection avait pour fil rouge l’archétype du collégien. Au Japon, la maison du couturier Nigo, qui y dispense sa classe de seconde depuis son élection en septembre, porte sagement l’uniforme. Sa version est sportive, colorée et partagée dans le monde entier, les vestes en jean ou les ours en peluche aux initiales « KP » (pour Kenzo Paris) rappellent les équipes de baseball américaines. Dapper « preppy » qui colle bien à l’esprit du fondateur Takada Kenzo. Il le dépense principalement en prêts du water-closet (grands cols, rayures blanches), et leurs chapeaux blancs donnent aux garçons et aux filles des airs de bateau. Cependant, ils viennent dans toutes sortes de chapeaux, chapeaux, bérets et même pastèques. Mentionnons les gros jeans aux poches XXL et les pantalons amples, confortables et au confort visible. Toute la collection peut en effet être fortement embellie et sa beauté simple et très fonctionnelle, une fête de rayures et de carreaux rehaussée par la maison du coquelicot rouge et de l’orange. A noter que la cravate fait l’une de ses apparitions les plus insolites à la Fashion Week, mais se porte dans un style jeune : cachée sous une veste ou un manteau, ou au contraire très courte, ou bien elle fond comme un imprimé qui se partage avec un chemise, par exemple une tête d’éléphant. SC